Изолированное гостеприимство и красота на грани уродства: история о встрече с племенами Эфиопии
23.04.2024 Шестнадцать этнических групп проживающих в этой местности тысячи лет, но до сих пор сохраняют племенные обычаи, уклад жизни и внешний вид.
На дальнем юге Эфиопии, почти на границе с Кенией и Суданом, расположена река Омо.
Она тянется на сотни километров, превращая горячие полупустынные земли на зеленые саванны. Но природные ландшафты привлекают сюда туристов со всего мира, а жители этой долины. Шестнадцать этнических групп проживающих в этой местности тысячи лет, но до сих пор сохраняют племенные обычаи, уклад жизни и внешний вид. Чтобы зайти в гости к каждому из племен, понадобится неделя, а то и несколько - часть из них изолированы от крупных поселений и дорог. Мы же имеем лишь четыре дня, поэтому выбираем путешествие нижней частью Омо, где живут колоритные резиденты.
Самолет касается посадочной полосы в небольшом городке Джинко.
Здесь нет кинотеатров и торговых центров - только избушки, поля, местная школа и несколько гостиниц для туристов. Но раз в неделю, по субботам, городок заполняют тысячи людей. Все окружающие племена приходят на местный рынок: торговать продуктами и скотом или тратить деньги, которые они заработали на туристах. Рыночный день здесь считается особым событием еще и потому, что это лучшая возможность обменяться новостями и пригласить родственников и друзей на свадьбу или другое важное церемонию.
Но сегодня пятница, городок пустует, поэтому мы сразу садимся в внедорожники и направляемся к первому из племен.
Мурси
Мурси считаются воинственными и агрессивными, а еще весь мир знает их как странных людей с глиняными тарелками в нижней губе. Говорят, этот обычай Мурси изобрели в 15 веке, когда работорговцы массово забирали мужчин и женщин из поселений и продавали в портах северной Кении и Сомали. Тогда местные жители решили прокалывать девушкам нижнюю губу и деформировать ее, чтобы для угонщиков они казались некрасивыми и теряли свою ценность.
Так или иначе, со временем эта традиция получила кардинально иной смысл. Огромная тарелка в губе стала символом красоты. Матери начали прокалывать дочерям губу, чтобы показать, что те готовы к замужеству, и постепенно такая странность стала каноном красоты: каждая женщина хотела носить наибольшее тарелку, чтобы производить неизгладимое впечатление и выделиться среди девушек из других племен.
Впервые девушкам делают надрез в нижней губе примерно в возрасте 15 лет.
В губу вставляют небольшую палку, которую постепенно заменяют другой, большего диаметра. И через год-два девушка уже может носить глиняную тарелку, которую надевает чуть ли не ежедневно, пока не выйдет замуж. После бракосочетания тарелку надевают только по особым случаям -когда в семье имеют посетить гости или в праздничные дни. И в последние годы местные женщины часто носят тарелки для туристов, которые приезжают сюда, чтобы сделать экзотические фотографии.
Предприниматели Мурси изобрели целую схему: за каждое фото турист должен заплатить по 5 бирр (около 515 рублей) всем его участникам. Если фотографирует слишком долго и в разных локациях - то 10 бирр. Поэтому Мурси сразу же хватают посетителей за руки и требуют сфотографировать их. Больше с тем, теперь вместо утренних домашних дел все село украшает себя к приезду туристов: разрисовывает тело традиционным способом и мастерит реквизит. Некоторые даже надевают коровьи вожжи, потому что они колоритно выглядят на фото. Жители здешних сел превратились в настоящих стилистов и моделей, которые знают, как правильно позировать и в каких локациях выходят лучшие фото.
Здесь можно сделать тысячу фото, как с National Geographic, но постойте, где же подлинное человеческое общение?
Нам удается перекинуться парой слов с одной из бабушек. Когда гид переводит для нее вопрос, она улыбается и крепко берет меня за руку. «Меня зовут Бангули, Бан-ю-ли!» - говорит она и медленно перечисляет имена своих пятерых дочерей и сыновей.
Бангули говорит, что ей 55 лет, хотя выглядит она на все 75. На самом деле никто из Мурси не знает своего настоящего возраста, да и зачем? Как это изменит жизнь Бангули?
Когда мы проводим слишком много времени с бабушкой, другие жители поселения начинают нервничать. Они начинают требовать, чтобы мы занялись делом - начали фотографировать их. Оказывается, Бангули живет совсем в другом селе и приходит сюда, чтобы подзаработать немного денег.
Дело в том, что с появлением туристов те поселения, которые живут ближе к дороге, стали зарабатывать огромные по местным меркам деньги. Со временем они оставили скот и пастбища, предпочитая посвятить весь день украшению себя для фотографий. Соседям приходить позировать не позволяют, поэтому им приходится работать гораздо больше и тяжелее. Видимо, для старушки Бангули сделали исключение.
Мы оставляем одно из найфотогеничниших племен мира с тяжелыми мыслями: что же, выходит, собственно туристы и фотографы и виноваты в том, как изменились эти люди? Возможно, лучше было вовсе не доставать камеру, а вместо того поговорить с местными? А кучу одинаковых фотографий женщин с тарелками в губах сейчас можно найти на любом фото-стоке.
Хамеры
Через 5 часов дороги наш автомобиль прибывает в город Турмы - сердца края, где проживает одна из самых многочисленных племен долины Омо, Хамеры. Их женщины известны своей красотой и ярко-рыжими тонкими дредами, которые они покрывают красной глиной. Один из обычаев Хамеров - жениться только с представительницами своего племени.
Мы входим в небольшое поселения как раз после дождя. Оно выглядит совсем пустым, и уже через 10 минут нас окружают дети, а потом из домов выглядывают и хозяйки. Одна из них приглашает нас к себе в гости. Изнутри ее дом выглядит еще скромнее, чем снаружи: глиняные стены, одна комната, одновременно служит гостиной, спальней и кухней. Девушка предлагает нам небольшие стульчики - полноценной мебели здесь нет, да они и не нужны, когда потолок так низко, не разогнешься в полный рост.
Она разжигает костер прямо в доме и ставит на него котелок с удивительной смесью - местный кофе. Настоящий кофе для местных жителей слишком дорог. Поэтому Хамеры готовят отвар из кофейнойшелухи. Хозяйка домика разливает напиток по калабасам, половинках местной тыквы, и протягивает нам. Пытаемся не думать, моют когда Хамеры посуду или нет.
Пока через гида мы общаемся с хозяйкой, в дом заглядывает молодая девушка. Жестами она показывает мне, что ехала на мототакси (это самый местный вид транспорта - общественного здесь нет) и упала с него. Показывает разбитое колено и замирает в немом вопросе - могу ли я что-то с этим сделать?
К счастью, в моей аптечке есть и перекись водорода, и мазь для ран. Мы идем к авто, где я под наблюдением толпы местных промываю колено и накладываю девушке повязку. Ничто не меняется на ее лице, даже когда я касаюсь воспаленной раны.
Женщины этого племени привыкли к физической боли, ведь у Хамеров существует целый ритуал, во время которого они сами просят мужчин выпороть их розгами. Его название - буллджампинг. Чтобы считаться мужчиной, каждому парню из племени необходимо четыре раза пробежаться по спинам 10-12 бычков и не упасть.
Чтобы продемонстрировать свою любовь и поддержку, женщины из семьи парня танцуют, поют и подбегают к мужчинам племени, требуя ударить их заточенной резкой сильнее. Шрамы, остающиеся после этого ритуала, становятся предметом гордости женщины и вызывают большое уважение у односельчан и ее мужа. Несмотря на то, что у Хамеров может быть до пяти жен, большое количество шрамов предоставляет женщине превосходство над другими.
Уже у выхода из деревни мы встречаем двух женщин, возвращающихся с поля. Их зовут Гади и Керо, они обе - первые жены. Об этом легко догадаться, потому что каждая из них имеет на шее специальное украшение вытянутой формы, некий чокер. Мы здороваемся, они рассказывают, что имеют по двое детей. Я спрашиваю, хотели бы они больше. Они краснеют, размышляют. «Да! Хотя бы пять » - весело отвечает Керо, и женщины идут дальше по своим делам.
Дассанеч
Наш путь лежит дальше на юг, до самого границы с Южным Суданом. Здесь становится невероятно жарко днем, на солнце температура достигает + 40С. Именно в этом регионе ученые нашли мумию одного из наших древнейших предков, возраст которой насчитывает около 1,6 миллиона лет. Этот край - настоящая колыбель человечества, и именно здесь живет народность Дассанеч. Это племя - одно из беднейших в долине Омо, но так было не всегда.
Еще пятьдесят лет назад Дассанеч имели большие стада скота и мигрировали с ними между Эфиопией, Кенией и Суданом в поисках пастбищ. Но после установления четких государственных границ им запретили передвигаться на территории других стран.
Дассанеч были вынуждены осесть в долине Омо и частично стать фермерами.
Но в таком жарком климате выращивать овощи - невероятно сложно, к тому же у воды живут малярийные комары и мухи цеце, что кусают скот. Поэтому постепенно Дассанеч становились все беднее.
Мы подъезжаем к одному из поселений, но добраться до него можно только на лодке. Домики в деревне сделаны из хаотично скрепленных палок и накрыты жестяных письмами и полиэтиленом - днем у них должно быть очень жарко и душно. Женщины сидят в тени и занимаются домашними делами, дети окружают нас и требуют сделать Селфи вместе. Просматривают фото, смеются и просят еще. Здесь уже никто не считает количество кадров.
Наш гид объясняет: «Мы увидели, какими жадными стали люди в других племенах, как они относятся к туристам. И решили сделать все по-другому. Теперь мы берем единовременную плату за фото и распределяем ее поровну между всеми семьями, даже между теми, которых сейчас нет дома. Мы хотим, чтобы люди радовались гостям и общались с ними! »
Неподалеку женщины строят дом - строительством тоже должны заниматься они. Девушек с детства приучают много работать. К тому же в возрасте семи-восьми лет каждая из них проходит ужасную процедуру обрезания - иначе всю жизнь ее будут называть парнем и животным и она не будет иметь права даже носить одежду, не говоря уже о нормальной жизни или женитьбе. И хотя все больше Дассанеч переезжают в города и отдают детей в школы, от традиции никто отказываться не собирается.
Жизнь женщины здесь - это тяжелый труд, уход за семьей и ответственность, отнюдь не удовольствие.
На обратном пути, укрывшись в тени отряда для коз, мы пьем из своих бутылок чистую свежую воду и осознаем, насколько этот мир далеко от привычного нам мира по бесплатной высшим образованием, электричеством, кондиционерами и пластиковыми карточками.
Четыре совета для тех, кто собрался в долину Омо:
Лучшее время для посещения долины, и Эфиопии целом - с ноября по февраль. Именно тогда в стране начинается сухой сезон и царит самая лучшая погода.Теоретически вы можете посетить племена самостоятельно, но вам все равно понадобится арендованное авто с водителем, пропуски ко всем племенам и локальные гиды. Самый удобный вариант - присоединиться к организованной путешествия, такие можно найти в Аддис-Абебе или в интернете. Путешествие на три дня будет стоить от $ 350-400 на человека, включая гостиницы, входные билеты и транспорт.
Заранее подготовьте купюры в 5 бирр для оплаты фото, репеллент против комаров и дезинфекционную жидкость: мытье рук с мылом в таких местах - это роскошь.
Будьте готовы к приключениям и увлекательному путешествию к уникальному кусочку мира без календарей и мобильной связи в 21 веке! автор (author): ARTROSTRA
(1624 оценок, средняя 4,7 из 5)
